- В этой теме 1,026 ответов, 166 участников, последнее обновление 4 года сделано
.
-
Сообщения
-
Подскажите как лучше впаять трубки в узел отбора? Паяльником или газовой горелкой ? Тот-же вопрос про медные пластины.
На трубку 6мм не надевается трубка 8мм. Как нарастить ? 10мм надевается, но с запасом и хотелось бы 8мм нарастить
Просверлил отверстие 10мм для термометра (потом только подумал нужно ли оно или нет ) . Потом немного это отверстие испортил , когда с другой стороны сверлил выход для отбора по пару. С одной стороны отверстие расширилось . Это можно исправить наляпав припоя ? И какую гильзу для термометра приделать туда ? А может просто заглушить отверстие заплаткой ?
Владимир, я делал это в такой последовательности, кернил места под сверловку, делал пропилы, грубо с запасом ножницами по металлу вырезал пластины (не все ножницы режут медь, первые просто заминали), просверлил отверстия, впаял пластины, обточил заподлицо выступающие края напильником, а уже после впаял трубки. Паяльником не пользовался, все делаю горелкой. На трубку 6 мм надевается трубка 8 мм, а на нее 10 мм и все паяется спокойно, могу предположить что Вы либо плохо фаску сняли с наружного диаметра трубки 6 мм или с внутренней 8 мм, ну либо используете трубки какого то не очень добросовестного производителя, я использую всю медь только от фирм “SANCO” и “Viega” пр-во Германия и с ними проблем не бывает.
Отверстия под термометр не делаю, ибо на мой взгляд он там не нужен.
Большие зазоры проще заваривать твердой пайкой, мягкой можно, но повозиться придется. Если нет возможности отрезать новый кусок трубы и сделать как положено, то попробуйте сделать заплатку из кусочка отожжённой трубы того же диаметра и полностью закрыть это отверстие (если конечно запаять не получиться и решите не делать трубку под датчик). Если надумаете делать гильзу, могу предложить 3 варианта: сквозная трубка, которую когда установлен датчик герметизируют куском силиконовой трубки, когда датчика нет, трубка пережимается зажимом Гофмана (фото-1); глухая (расплюснутая и запаянная с одной стороны) использовать под температурные датчики другого типа (фото-2); вставить в отверстие ниппель под термометр и пока не приварили отвод по пару затянуть его гайкой изнутри (фото-3).
Заходите к нам на сайт
Goni-samogon.ru и
Добавляйтесь в инстаграм
@aleks_dyakovЗдравствуйте. Планирую колонну(царги) д 38мм. имеется труба д.51мм. Возможно ли использовать на голову 51-ю трубу, т.к. легче разместить димрот. Смущает то, что царги 38 а в узле отбора прорези 51. Или лучше на узел отбора 38-ю. а на дефлегматор 51-ю?
похвастаюсь, типа) аппарат закончил, осталось блок питания в коробку собрать и систему охлаждения
картинка встала боком, как лишнюю удалить – не понял((, так что извиняйте
похвастаюсь, типа) аппарат закончил, осталось блок питания в коробку собрать и систему охлаждения
будьте аккуратны с натяжным потолком, да и на пол при работе надо что то проложить, у меня на линолиуме круг отпечатался даже через толстый картон. удачи.
будьте аккуратны с натяжным потолком, да и на пол при работе надо что то проложить, у меня на линолиуме круг отпечатался даже через толстый картон. удачи.
есть подставка… от фотоувеличителя “Ленинград”)
… пенофлекс.
усё лежит, надо “голую” на воде прогнать на предмет утечек…
Пенофлекс крайне нежелателен. Рабочий диапазон до 70 по цельсию.
Ищите ченить от 110. Запросто старый валенок.))Йо-хо-хо.
Добрый день уважаемые форумчане.
После просмотра роликов Счастливчика на YouTube загорелся собрать Приму. Никогда раньше не занимался самогоноварением. Нахожусь на этапе планирования. Так что уж не серчайте буду задавать вопросы да и своими мыслями поделюсь может кому полезно будет. Пару моментов есть для обсуждения.
Сварка пайка меди…. Припой вреден вроде там олово свинец. Может какие есть специальные… Не знаю. Кондиционерщики используют специальные твердые припои на основе меди с добавлением серебра. Наиболее часто используемые 5% или 15 % серебра. Они держат большое давление. Но паять надо при большей температуре. Не надо флюсов кислот и т.д. Пайка по крепости не уступает самому материалу т.е. крепость спайки как непрерывная труба. Можно запаивать отверстия ставить заплатки и т.д.
Двойной Димрот. Сложно объяснить но попробую. Если будет не понятно то попробую нарисовать. Буду пробовать объяснить глядя на холодильник как он стоит на Приме. Когда начинаем мотать первый слой наш ввод воды потом витки идут вниз потом петля внизу и второй слой витки идут вверх и наш выход воды. Пары спирта которые мы охлаждаеми конденсируем идут снизу вверх (горячее). Вода должна идти сверху вниз (холодное). Если вода пошла снизу вверх (второй слой нашего холодильника) эффективность этого слоя стремится к нулю потому что вода по логике максимально нагревается в нижней точке при оптимальном потоке воды. Если поток увеличиваем то вода не успевает максимально нагреться в нижней точке и начинает работать второй слой холодильника но получаем перерасход воды. Как с этим бороться? Попробовать модернизировать двойной Димрот чтоббы он стал по настоящему двойным. Вверху ввод воды и вывод воды впаиваем в тройник и третий отвод тройника это наш ввод воды. Внизу петлю между первым слоем и вторым слоем разрезаем впаиваем в тройник и третий отвод тройника это наш вывод воды (выпускаем трубку внутри спиралей). Получаем и первый и второй слой вода идет сверху вниз. При такой компоновке и правильной длинне двойного Димрота температура воды на выходе должна приближаться к температуре конденсируемого пара т.е. около 70-80. Но явно она будет больше 55 при тех же параметрах колоны а чем больше температура воды на выходе тем меньше ее расход.
Как то так.
Еще мысль с небольшими пояснениями. Мы здесь чтобы обмениваться опытом и учиться. Лучше понимать какие то процессы. Я так думаю.
На 3 странице данной темы была дискуссия по поводу температуры воды на выходе Димрота. Цитирую Пашу Счастливчика “Ниже 5о-55 – переохлаждение флегмы, процессы нарушаются. Выше – процессы рушатся и скоро все попрет в ТСА. Это тот диапазон, в котором процессы в колонне стабильны.” Дискуссия была с SanyaNapalm. По поводу температуры выше я согласен с Пашей Счастливчиком. Пар попрет в ТСА и ничего хорошего в этом нет. По поводу температуры ниже я думаю у SanyaNapalm чуть больше правды.
Объясню свою позицию. Чтобы понять процесс начнем с воды. Для того чтобы проверить термометр шкала которого показывает ноль градусов по цельсию (например от -20 до +120) есть простой общеизвестный способ. Берем воду из под крана и лед из морозилки. Забрасываем лед в воду, желательно льда побольше, например 1 к 1лед к воде или больше льда. Чутка помешаем чтобы температура стабилизировалась и получаем магию – вода ноль градусов цельсия. При этом неважно какой температуры был лед и какой температуры окружающий воздух и какой температуры была вода. Пока лед в воде не растаял или пока вода полностью не замерзла она будет ноль градусов цельсия. Можно проверять термометр. Или кипящая вода – именно кипящая не выключая – температура 100 градусов по цельсию. Опять проверяем термометр. Ну естественно с поправкой на давление – в идеале 760 мм. рт. ст. Т.е. при переходе весчества из одного состояния в другое температура стабильна и равна температуре кипения/замерзания. Что у нас получается в колонне в районе холодильника Димрота. Пар переходит в жидкое состояние при постоянном притоке свежего пара.Жидкость конденсируется на какой то части холодильника. Если холодильник очень холодный то жидкость будет конденсироваться только на нижней части и пар не пойдет выше (не успеет – весь превратился в жидкость). Жидкость будет капать всегда одинаковой температуры – температура кипения этой жидкости. Если вода на выходе из Димрота холоднее это значит что работает только нижняяя часть Димрота, например 50% холодильника снизу а значит расход воды не оптимальный опять же, но флегма будет капать той же температуры – температура кипения этой жидкости.
Как то так.
Вопрос к Паше Счастливчику по прошествии какого то времени. А все таки резьбовые соединения или клампы? Чисто ваше мнение. Что искать?
А все таки резьбовые соединения или клампы?
Не знаю до сих пор. Раньше была резьба, теперь кламп. Крутить там и там, либо царгу, либо барашек. Но царгу на резьбе одной рукой можно свинтить, а для клампа нужны две руки. Это часто бывает неудобно.
Хорошо живет на свете Винни-Пух...
здравствуйте
А все таки резьбовые соединения или клампы?
собирая приму не смог найти клампы нужного диаметра(были только со внутренним45мм)в городе, а ждать из китая не хотелось. сделал на соединениях подмотка фумкой не напрягает ,можно гнать несколько раз ,даже после помывки можно не подматывать. недостаток соединений в том что каждый раз царга поворачивается на разный угол. т е термометр может оказаться сзади или слева и цифры будут вверх ногами. и если голову примы можно подравнять крышкой куба(не у всех) то термометр не всегда получается в нужном месте
Коллеги, и все же, вынужден вернуться к вопросу места установки датчика температуры в колонне.
ГДЕ?
Где его установить, чтобы:
1. Отсутствовал контакт с холодной флегмой
2. Отсутствовал контакт с кипящей флегмой
3. Отсутствовал контакт с насадкой.
Нужно место, где есть только пар, температура которого нам нужна. Это место под верхней пластиной, но на развертке предлагается другое место. С другой стороны, когда здесь полезет температура, это означает, что в УО уже гуляют хвосты. На сколько это будет критичным и сколько уже хапнем хвостов, если отбор ведется по жидкости? От отбора по пару отказался.
- Тема «Ректификационная колонна "Прима". Часть 3» закрыта для новых ответов.