- В этой теме 250 ответов, 20 участников, последнее обновление 2 года сделано
.
-
Сообщения
-
Появилась новая плитка без импульсного режима от 400Вт до 3500Вт, правда цена очень высокая. Для тех, кто не хочет заморачиваться с переделкой плитки. https://iplate.ru/magazin/product/iplate-3500-alina
Тут видео работы.
Появилась новая плитка без импульсного режима от 400Вт до 3500Вт, правда цена очень высокая. Для тех, кто не хочет заморачиваться с переделкой плитки.
Была бы стабилизация мощности, взял бы не задумываясь. Хотя и так уже не плохо.
В этих плитах на 3500Вт стоит как бы две плитки в одной. То есть два силовых ключа и два индуктора. Один индуктор выдает мощность от 400Вт (реально от 500Вт) до 1400…1500Вт, второй от 1000 до 2000…3500Вт, суммарно плитка выдает 3500Вт.
Минимальная мощность достигнута из за конструкции индуктора. Пробовал, поднимал кастрюлю на 10мм над варочной поверхностью, минимальная мощность падала с 850Вт до 600Вт, максимальная мощность при этом тоже падала.
Скорее всего можно через обратную связь по току плавно регулировать мощность у плитки на 3500Вт, а значит и стабилизировать мощность.
Минимальная мощность плитки ограничена минимальной длительностью открытия силового ключа, если дальше уменьшать эту длительность, то транзистор выходит из нормального режима работы и через него текут большие токи. По этому производитель ограничивает минимальное открывания ключа. Нужно попробовать, насколько можно минимально открывать силовой ключ и насколько можно понизить минимальную мощность. Меня бы строила минимальная мощность порядка 400…500Вт.
Меня бы строила минимальная мощность порядка 400…500Вт.
замутить стабилизатор на 200 вольт?
Йо-хо-хо.
замутить стабилизатор на 200 вольт?
Нет конечно.
Попробую уменьшить время открытия ключа, сейчас это время при мощности 850…900Вт составляет порядка 15мксекунд за период, хочу попробовать уменьшить до 7…10мкс, что бы получить минимальную мощность 300…400Вт. Тогда можно будет уже стабилизировать мощность на уровне 400…500Вт.
Примерно такая схема, управление мощность плитки от внешнего контроллера ШИМом.
хочу реализовать управление плиткой аналогичным способом. к сожалению платка на другом контроллере и ноги соттветственно не совпадают. если обратиться к статье “Устройство индукционных плит” на которую вы ссылатесь (п.7 Контроль тока), то я правильно понимаю что выход схемы адаптера “С 12, ПИН 17” подключается непосредственно к инвертирующему входу опрерационника на чипе контроллера?
и по питанию. катод D1 схемы адаптера подключен к ноге трансформатора, с которой берется +18В?
правильно понимаю что выход схемы адаптера “С 12, ПИН 17” подключается непосредственно к инвертирующему входу опрерационника на чипе контроллера?
Да правильно.
и по питанию. катод D1 схемы адаптера подключен к ноге трансформатора, с которой берется +18В?
питание берется с трансформатора, с которой берется +5В.
Напряжение снимается не по обратному ходу, а по прямому, на трансформаторе там импульсы порядка минус 30В.
Подниму тему.
Таки заработала регулировка посредством цифрового потенциометра. Столкнулся только с одной сложностью из-за своей невнимательности: при прямом подключении AD8400 к контроллеру он без проблем управлялся на разных частотах шины SPI, как от 3.3В, так и от 5В. При подключении через ADuM5401 на некоторых частотах SPI не реагировал вообще, а на других глючил – сопротивление не соответствовало устанавливаемому. Опытным путем более-менее стабильно работало на частоте SPI 25MHz и питании 3.3В, но все равно иногда сбоило, причем при питании от 5В вёл себя заметно хуже, чем от 3.3В.
Оказалось, что адум очень требователен к питанию, а я прошляпил в даташите, что нужно вешать на входное и выходное питание шунтирующие конденсаторы, причем требуется параллельно по два штуки на 10мкФ и 0.1мкФ керамику с низким ESR и не дальше 2мм от ножек. Не стал так заморачиваться, выдрал из дохлой материнки два электролита на 22мкФ и повесил по одному на вход и на выход. Работает стабильно, только пришлось частоту SPI опустить до 1.5MHz, но мне 2 байтика переслать большой скорости не надо. Да, не по фен-шую, но работает норм. )
Подцепил AD8400 параллельно 1к резистору, который под радиатором. Работает, но не понравилось, что регулировка получается нелинейная, причем на малой мощности шаг получается 100-150 Ватт. В итоге подцепил последовательно к R18 – регулировка плавная и линейная, шаг примерно 10 Ватт, точно сказать сложно, т.к. отображаемая мощность постоянно немного гуляет. Короче, очень плавно регулируется. Единственное, придется кроме штекера для подключения автоматики еще врезать и переключатель для работы плитки с автоматикой и без, из-за последовательного включения.
Кстати, запитан AD8400 только от ADuM5401, к плитке по питанию вообще никак не цеплялся. От AD8400 на плитку зацеплены только два контакта резистора. При таком подключении AD8400 чувствует себя хорошо.
Диапазон регулировки получился 800-2000Вт. В связи с этим возник вопрос: безопасна ли продолжительная работа на 800Вт в постоянном, а не импульсном (как в штатном) режиме? Или лучше ниже 1000Вт не опускаться?
Еще есть вопрос по кнопке включения и кнопке увеличения мощности: возможно ли ими щелкать оптроном вместо реле? Если да, то какой тип выхода оптрона должен быть, фототранзистор? Например, такая штука подойдет? https://www.vishay.com/docs/83647/ild205t.pdf
Таки заработала регулировка посредством цифрового потенциометра.
Ни кто и не сомневался! Если несложно, выложи схему, фото устройства и ссылки где все покупал, может кому пригодится.
Оказалось, что адум очень требователен к питанию
Тоже с этим столкнулся, в самой плитке очень мощные наводки от индуктора.
безопасна ли продолжительная работа на 800Вт в постоянном, а не импульсном (как в штатном) режиме? Или лучше ниже 1000Вт не опускаться?
800Вт это штатный режим, можно продолжительно работать на этой мощности.
Еще есть вопрос по кнопке включения и кнопке увеличения мощности: возможно ли ими щелкать оптроном вместо реле?
Схему выкладывал выше, где управление кнопками сделал на оптронах PC817A, работает нормально.
Сейчас пытаюсь сделать схему (осталось реализовать – схему разработал), что бы понизить нижний порог управляемой мощности с 800Вт до 250…400Вт.
Идея такая, штатная плитка управляет мощностью шириной управляемого сигнала на ключе 10…17мкС, что соответствует мощности 800..2000Вт. Этой скважностью 10…17мкС можно управлять резистором в обратной связи по току. Но если уменьшать извне скважность меньше 10мкС, то срабатывает защита по отсутствию посуды на варочной поверхности. В моей схеме, где в обратную связь по току подается отрицательное напряжение защита не срабатывает, а это значит, что можно уменьшать скважность меньше 10мкС.
Почему производитель ограничился минимальной мощностью порядка 800Вт, пока мне не ясно и почему нельзя было бы сделать плавную регулировку мощности (увеличить количество ступеней хотя бы до 50), тоже непонятно.
…Почему производитель ограничился минимальной мощностью порядка 800Вт, пока мне не ясно и почему нельзя было бы сделать плавную регулировку мощности (увеличить количество ступеней хотя бы до 50), тоже непонятно.
Именно из за сложности отследить наличие посуды…, при малой длительности подаваемого импульса на ключ. Все это из за упрощения алгоритма и самой схемотехники, лень разработчикам отследить это другим методом, по добротности контура к примеру :((
Именно из за сложности отследить наличие посуды…, при малой длительности подаваемого импульса на ключ.
Если так, то должно все получиться. А то где то читал, что не может плитка выдавать малую мощность, типа перегорает силовой транзистор. Хотя у меня ни чего не перегорало, без посуды с отключенной защитой плитка потребляла 200Вт и прекрасно работала без перегрева транзистора. Если есть встроенный измеритель мощности, то следить за посудой нет проблем, если мощность упадет до 200Вт, то посуды нет, автоматика начинает поднимать мощность до тех пор пока не сработает штатная защита по току на отсутствие посуды (уже проверял, ничего не сгорело). Но при этом ниже 300Вт нельзя будет задавать мощность потребления от сети.
Опять же, как измерить отдаваемую мощность в посуду, если принять за потери плитки 200Вт (КПД плитки 90% для 2000Вт), то из показаний ваттметра нужно будет вычитать 200Вт при вычислении отдаваемой мощности в посуду.
Ни кто и не сомневался! Если несложно, выложи схему, фото устройства и ссылки где все покупал, может кому пригодится.
Схему я как смог, нарисовал в этом посте. Единственное, добавилось два конденсатора между 1, 2 и 15, 16 ногами. Подключено в разрыв R18 на плитке. Всё устройство – это две микросхемы и два кондера. Пока это все болтается в воздухе на проводах, так что фото выкладывать не буду, чтобы не позориться. ))) Покупал в чипдип, сомневаюсь, что кто-то захочет повторить – ADuM5401 дорогой, зараза.
Оказалось, что адум очень требователен к питанию
Тоже с этим столкнулся, в самой плитке очень мощные наводки от индуктора.
Не, это адум так капризничал просто подключенный к контроллеру без плитки.
Схему выкладывал выше, где управление кнопками сделал на оптронах PC817A, работает нормально.
Ага, если бы я там еще что-то понял. ))) Но в итоге сделал кнопки на оптроне.
Осталось дождаться прихода PZEM-004T для обратной связи по мощности…
Сейчас пытаюсь сделать схему (осталось реализовать – схему разработал), что бы понизить нижний порог управляемой мощности с 800Вт до 250…400Вт. Идея такая, штатная плитка управляет мощностью шириной управляемого сигнала на ключе 10…17мкС, что соответствует мощности 800..2000Вт. Этой скважностью 10…17мкС можно управлять резистором в обратной связи по току. Но если уменьшать извне скважность меньше 10мкС, то срабатывает защита по отсутствию посуды на варочной поверхности. В моей схеме, где в обратную связь по току подается отрицательное напряжение защита не срабатывает, а это значит, что можно уменьшать скважность меньше 10мкС.
Эмм. Так ведь я подстроечником когда проверял, то у меня получилось уменьшить мощность до 400Вт при 160КОм. И ошибка при этом не вываливалась. Если бы я взял двухканальный AD8400 и соединил потенциометры последовательно, то мог бы до 400 понижать.
А то где то читал, что не может плитка выдавать малую мощность, типа перегорает силовой транзистор. Хотя у меня ни чего не перегорало, без посуды с отключенной защитой плитка потребляла 200Вт и прекрасно работала без перегрева транзистора.
Выходит, что перегорающий транзистор на малой мощности – это всё байки и можно по этому поводу не переживать?
Кстати, на счёт транзистора, после увеличения мощности до честных 2КВт нагрев радиатора существенно увеличился. По защите от перегрева не вырубается (терморезистор там ведь как раз для этого?), но всё равно мне это как-то не нравится. Порывшись в инете, выяснил, что в моей плитке стоит транзистор H25R1202, поискал аналоги, нашел K25T120 – у него макс. рассеиваемая мощность 180Вт против 365Вт у моего. Значит ли это, что K25T120 будет греться почти в два раза меньше? Если да, то стоит ли заморачиваться с заменой или там диодный мост тоже хорошо даёт жару и смысла нет?
Ни кто и не сомневался! Если несложно, выложи схему, фото устройства и ссылки где все покупал, может кому пригодится.
Схему я как смог, нарисовал в этом посте. Единственное, добавилось два конденсатора между 1, 2 и 15, 16 ногами. Подключено в разрыв R18 на плитке. Всё устройство – это две микросхемы и два кондера. Пока это все болтается в воздухе на проводах, так что фото выкладывать не буду, чтобы не позориться. ))) Покупал в чипдип, сомневаюсь, что кто-то захочет повторить – ADuM5401 дорогой, зараза.
Оказалось, что адум очень требователен к питанию
Тоже с этим столкнулся, в самой плитке очень мощные наводки от индуктора.
Не, это адум так капризничал просто подключенный к контроллеру без плитки.
Схему выкладывал выше, где управление кнопками сделал на оптронах PC817A, работает нормально.
Ага, если бы я там еще что-то понял. ))) Но в итоге сделал кнопки на оптроне.Осталось дождаться прихода PZEM-004T для обратной связи по мощности…
Сейчас пытаюсь сделать схему (осталось реализовать – схему разработал), что бы понизить нижний порог управляемой мощности с 800Вт до 250…400Вт. Идея такая, штатная плитка управляет мощностью шириной управляемого сигнала на ключе 10…17мкС, что соответствует мощности 800..2000Вт. Этой скважностью 10…17мкС можно управлять резистором в обратной связи по току. Но если уменьшать извне скважность меньше 10мкС, то срабатывает защита по отсутствию посуды на варочной поверхности. В моей схеме, где в обратную связь по току подается отрицательное напряжение защита не срабатывает, а это значит, что можно уменьшать скважность меньше 10мкС.
Эмм. Так ведь я подстроечником когда проверял, то у меня получилось уменьшить мощность до 400Вт при 160КОм. И ошибка при этом не вываливалась. Если бы я взял двухканальный AD8400 и соединил потенциометры последовательно, то мог бы до 400 понижать.
А то где то читал, что не может плитка выдавать малую мощность, типа перегорает силовой транзистор. Хотя у меня ни чего не перегорало, без посуды с отключенной защитой плитка потребляла 200Вт и прекрасно работала без перегрева транзистора.
Выходит, что перегорающий транзистор на малой мощности – это всё байки и можно по этому поводу не переживать?
Кстати, на счёт транзистора, после увеличения мощности до честных 2КВт нагрев радиатора существенно увеличился. По защите от перегрева не вырубается (терморезистор там ведь как раз для этого?), но всё равно мне это как-то не нравится. Порывшись в инете, выяснил, что в моей плитке стоит транзистор H25R1202, поискал аналоги, нашел K25T120 – у него макс. рассеиваемая мощность 180Вт против 365Вт у моего. Значит ли это, что K25T120 будет греться почти в два раза меньше? Если да, то стоит ли заморачиваться с заменой или там диодный мост тоже хорошо даёт жару и смысла нет?
Подключено в разрыв R18 на плитке.
Не совсем понятна схема?
Но в итоге сделал кнопки на оптроне.Осталось дождаться прихода PZEM-004T для обратной связи по мощности…
Кнопки на оптроне тоже делал, хорошо работают. По PZEM-004T напиши в личку свою почту, скину переделки (из коробки не работает нормально) и рабочий скетч.
Так ведь я подстроечником когда проверял, то у меня получилось уменьшить мощность до 400Вт при 160КОм.
У меня ниже 800Вт не опускается мощность, видимо у разных плиток по разному зашит алгоритм работы плитки. Если вы правильно включите электронный резист в схему вместо подстроечного резистора, то можно у вас получить регулировку мощности от 400Вт.
Выходит, что перегорающий транзистор на малой мощности – это всё байки и можно по этому поводу не переживать?
Походу ДА, если это было бы так, я бы на палил бы кучу транзисторов.
после увеличения мощности до честных 2КВт нагрев радиатора существенно увеличился. По защите от перегрева не вырубается (терморезистор там ведь как раз для этого?), но всё равно мне это как-то не нравится.
У себя поставил дополнительный терморезистор на радиатор прям напротив транзистора, откалибровал показания терморезистора с точностью 0,5…1С.
Транзистор должен отключатся при нагреве радиатора до 85С (проверьте нагрев радиатора при максимальной мощности, температура должно быть не более 80С). Штатный терморезистор не отключает работу транзистора по перегреву, уже по перегреву спалил один транзистор (когда не закрыл верхнюю крышку плитки, не было обдува радиатора). Пробовал увеличить мощность плитки до 2300Вт, получил нагрев радиатора 86С, при мощности 2000Вт радиатор не нагревается выше 82С. Хотя плитка может выдать и 3000Вт (случайно получил такую мощность, когда напутал в схем и вместо минуса подал плюсовое напряжение).
Кстати, у вас радиатор раза в 1.5 меньше чем у меня по фото, и мощность больше 1800…1900Вт не желательно снимать. Если раза в 3 увеличить площадь радиатора, то можно мощность и до 2500Вт выжать.
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.