Отбор по пару

Тогда нужно сохранить длину,выход по жидкости у холодильника сузить до 10 – 12мм – чтобы пар не прорывался.

в классической приме два холодильника. дефлегматор в колонне и конденсер на отборе.
при отборе по пару ваша мощность нагрева  нивелируется дефлематором и в отбор происходит с мощностью пропорционально флегмовому числу. грубо говоря при отборе 25% пара вам надо сконденсировать 1 кВт от ваших 4-х.

Делаем из чего есть. Может я не правильно назвал конденсер холодильником, чем ввел в заблуждение, во общем мне нужно понять какую максимальную мощность должен рассеивать мой конденсер, что бы на калькуляторе рассчитать его длину, да на конце в отбор будет в варена трубка на 10 мм, что бы шланг конский не городить. Возможно получится раздобыть трубку диаметром 21 мм, что бы использовать ее в качестве паровой трубы а 25 мм пойдет с верху.

Как посчитать зависимость рассеиваемой мощности до охладителя от флегмового числа? Наверно даже не так, какую максимальную мощность должен рассеять до охладитель при мощности нагрева в кубе 4 кв.

Алексей писал(а):

Как посчитать зависимость рассеиваемой мощности до охладителя от флегмового числа? Наверно даже не так, какую максимальную мощность должен рассеять до охладитель при мощности нагрева в кубе 4 кв.

450мм хватит с запасом,  у меня 15и22труба пол метра,  тэн 3 кв расход воды 40л/ч.  Верх доохлодителя постоянно холодный. При выходе воды с дэфа 55°

Вот, табличка которая учитывает все параметры необходимые для проектирования колонны.

К примеру 51 трубу корячить на 20л куб, мягко говоря не целесообразно 😉

grizzzly писал(а):

Если я не ошибаюсь то считать вам надо на киловатт  мощности (35 см), а сделаете длину  как у счастливчика будет с запасом.

Это справедливо для режима ректификации. А если гоним брагу на сырец на полной мощности, то утилизировать нужно все 4 киловатта.

На таких мощностях я бы сильно рекомендовал автору иметь два конденсера – один для перегонки браги, другой для ректификации.

Если бюджета совсем нет, крутите змеевик под канализационную трубу 250 мм. Возьмите обычную муфту и две заглушки – это вам будет отличный корпус для холодильника. Обязательны на выход воды из холодильника ставьте штуцер большего диаметра, чем на подачу. Ну и учтите, что вам нужно контролировать давление на подаче воды и такой холодильник будет иметь приличный вес. Посмотрите холодильники от Аламбиков, их принцип действия для наглядности. Система надежная как топор.

Сам брагу гоню 4-6 кВт, использую холодильник от аламбика на 20 литров. При 6 кВт сырец идет 40-45 градусов по Цельсию. При 4 кВт сырец холодный.

Вы учтите, что 4 кВт это серьёзная мощность, и миниатюрные холодильники для 1.5-2 кВт здесь неуместны. От слова совсем. Вам нужен внешний холодильник, самостоятельный элемент, который не монтируется на колонну. Он будет очень тяжелый, должен стоять отдельно, а не висеть на колонне. Ваша задача – вдуть в колонну 4 кВт и безопасно утилизировать весь пар, который создаст ваш ТЭН.  Куб здесь должен иметь объем от 35 литров. Никак не меньше. Я на своем кубе 35 литров задуваю 4-6 кВт – это стрельба из пушки по воробьям. Но неоспоримый плюс – сильно экономит время при перегонке браги на сырец.

Это мой выбор, мое решение, всё оборудование соответствует для работы на таких мощностях.

Вы должны очень сильно взвесить все за и против работы с такой мощностью.

Димрот у меня двухрядный длинна трубки 6 метров диаметр 6 мм, утилизирует по калькулятору больше 4 кв мощности, до охладитель планируется из 25 паровой трубы и 32 рубашки, между паровой трубой и рубашкой по спирали будет пропущена нержавеющая проволока диаметром 2 мм. есть возможность раздобыть трубку на 18 мм и использовать ее в качестве паровой трубы а 25 мм трубку в качестве рубашки, но тогда придется удлинять до охладитель, думаю на общий вес это не повлияет, а добавит громоздкости конструкции, хотя я могу ошибаться на этот счет…