Ответы в темах
-
Сообщения
-
Домперегон. Готов в открытую поделиться со всеми чертежами в том числе и выкройки под плазму. Жду ваши комментарии.
Я обоими руками за обмен опытом, но считаю что уместнее перенести в тему “самоделки”. А тут описать нюансы с которыми столкнулись, внесенные изменения и т.п.
Проще, чем кажется.
Да ладно, Бог с ним, с утеплителем.)) Попробую с пеной, обязательно напишу результат (планирую сусловарню и ЦКТ).
<p style=”text-align: left;”>С нетерпением жду пояснительной записки. Хочется понять принцип монтажа наружной рубашки.</p>Проще, чем кажется.
По теплоизоляционным свойствам пены вопрос открыт. В опыте с термосом совершенно не показательно. Минвату не удобно крепить, не получится укладывать целыми матами, от вибрации мешалки и мойки она осыпется и сползет вниз.
Пенополиуретан средство современное и достаточно технологичное. Все камеры холодильников, термобудок, изобоксов делают из сендвича на его основе.
Проще, чем кажется.
Уверен, что необходима термоизоляция. Думаю, лучше всего использовать минвату (базальтовый картон 10 мм в несколько слоев). Внешняя облицовка обваривается герметично, что абсолютно гигиенично и позволит мыть ПВК как угодно. При сварке минвата не будет выгорать, да и утеплитель что надо
ж
<p style=”text-align: left;”>Я для своего следующего проекта тепло изоляцию решил сделать пенополиуретановую. Мне кажется будет сильно проще. Варианта два: в полностью законченное изделие через верхнее технологическое отверстие залить смешанные компоненты А и Б. В зависимости от марки увеличение объёма в 100раз. Необходимый объем можно посчитать из проектных чертежей. Главный недостаток это то что фасовки меньше 10кг не нашёл. Поэтому второй вариант. Заполнять рубашку строительной пеной. Один баллон до 40 литров. Заполнять снизу через предусмотренное технологическое отверстие, стравливать с верхнего. Пена полностью заполнит пространство, склеит рубашки намертво. И часть нагрузки будет распределять на внешнюю оболочку.</p>Проще, чем кажется.
Как я понимаю, наружная рубашка это для утепления. А так, что бы не гадать подожду поясняющую записку.
Проще, чем кажется.
По возможности все воды в рубашку лучше организовать сверху, тогда легче будет установить утепление куба, это я про ввод датчика температуры рубашки и для подсоединения группы безопасности.
Вот эта мысль мне не приходила в голову. Очень интересное решение. Но не только сверху, но и снизу. Можно убрать все кроме порта ТЭНа который идет напрямую к продукту.
Проще, чем кажется.
Продолжаем разговор, теперь по компановке и немного о типоразмерах. Опять же это выдержки из постов и мои мысли.
- Ограничиться двумя типоразмерами 100 и 200л. Что то в этом есть, но нужно просчитать раскрой по материалу, может из-за раскладки резки удобно будет делать не такие “круглые” литражи.
- Проходить в стандартный дверной проем. Тут смотря что считать стандартным. До 100 литров вполне можно вписать в 60см дверь, 200л в дверной проем от 70см.
- Жестко приваренная крышка или съемная. Съемная это удобство мойки и.. все. С приваренной не надо будет снимать мешалку, рукава подвода воды и даже колонну при мойке. Есть мысли использовать ПВК как недоЦКТ , т.е. попробовать дображивать в нем под шпунт аппарате. Ну а чем черт не шутит, мы все за максимальный функционал, а в ПВК есть и рубашки охлаждения и ТЭН если нужно подогреть. Лично я обязательно попробую, но это позволит только стационарная крышка.
- Высокие ножки для слива в ведро. Считаю что нет. При большом объеме ПВК он получается достаточно высоким а если добавить высоту ведра, то обслуживать его придется при помощи технологической оснастки (табурет).)
- Ножки с колесиками. Почему бы и да.
- Минимум уникальной токарной фурнитуры, максимально доступные для покупки в магазине компоненты. Отчасти согласен, чем больше стандартных элементов тем ПВК технологичнее, но все же это сложное изделие, гордость владельца. Он должен быть по своему красив (“не колхоз”) . Сейчас интернет позволяет найти токаря в соседней области, а ТК отправить изделие в любую точку страны. Поэтому, считаю, что если на эти не стандартные узлы будут читаемые чертежи и не дефицитные материалы, то почему бы и нет.
- Толщина рубашки. Тут однозначно требуется расчет. С одной стороны механическая прочность с другой масса изделия. Большой запас прочности закладывать не стоит ведь некоторые хотят брать ПВК, скажем, на дачу.
- Возможность нагрева газом. В принципе, возможно, но если мы говорим о пивоварении, то необходимо точно поддерживать температурные паузы, если перегонка то баланс теплообмена и точное регулирование. С газом не так все просто. Использовать его только для разгона смысла не вижу, при перегонке опасно. Как обычно все индивидуально и может банально не вытягивать эл. сеть, но это единичные случаи и в массовом изделии рассматривать не стоит.
9.высота 1.5м максимально при 150 – 200 литров. Вполне укладывается если не закладывать высоту ведра (П4)
10.Включать в розетку эл.плит. Конечно да ведь в не газофицированных квартирах эта розетка силовая.
- Залив сусла в зарубашечное пространство. Тут очень много нет.
– объем рубашечного пространства мал, даже на промывочную воду его не хватает.
-увеличение рубашечного пространство даст энерцию и потерю экономии.
-невозможно мыть
-кипение сусла в замкнутом пространстве не позволит выпариваться веществам которые придадут пиву аромат вареной кукурузы.
- Использование пропилен гликоля в качестве теплоносителя. Может я до конца не понимаю его свойств, но ИМХО не рационально. Нужно стремиться к минимальному обьему воды в рубашке. Идеально будет если ее разогрев будет производиться исключительно паром. Пар быстрее конвектирует , а отдавая тепло конденсируется и стекает к ТЭНам. Меньше воды, меньше инерция, больше экономия.
13. Левое, правое исполнение ПВК. Почему бы и нет. Если пользователь заранее знает где будет располагаться изделие, можно отвести второстепенные выводы на не обслуживаемую сторону
Проще, чем кажется.
Может со схемой будет чуть проще меня понять. Насос на ПВК будет включаться на пауза мешаут (мешалка выключена). За это время сформируется фильтрующий слой, качество фильтрации контролирует по диоптру. По окончании паузы направляет сусло в сусловарочный котёл, добавляем промывочную воду.
Пока сусло закипает можно до 90*С дополнительно перемешивать насосом.
В конце варки первично охлаждаем сусло рубашкой (до 90*С) Затем вирпулируем через противоточный охладитель. Когда остывает сусло, так же насосом качаем насосом либо в ферментер, либо в ПВК на брожение.
Проще, чем кажется.
В тексте был упомянут отбор на фильтрацию. Он реализуется фальшдном, внешним резервуаром или как? Какой на Ваш взгляд идеальный пивной варочный порядок дома?
Я ориентируюсь в первую очередь на варку пива. Для себя определил такой варочным порядок. Затирание и фильтрация будет в ПВК. Затем готовое сусло будет перекачиваться в сусловарочный котёл. И вариться в нем.
Какие плюсы:
Сусловарочный котёл можно изготовить с другими пропорциями высота/ширина что изменит испаряемость, кипение.
В сусловарочном котле можно готовить воду для промывки (параллельно затиранию)
После перекачки сусла в сусловарочный котёл и промывки дробины ПВК можно начать освобождать и мыть. Можно даже поставить вторую партию варки))
В сусловарочном котле проще организовать вирпул, охлаждающую (первично) рубашку, ТЭН прямого нагрева. Легче мыть после варки.
Проще, чем кажется.
К расположению датчика подводят насколько условий .
Он должен быть выше нижних лопастей мешалки. Солод из затора оседает на дно и именно там хуже всего идёт тепло обмен.
Трубку датчика невозможно будет проварить к стенке основного бака если он будет расположен очень низко. Это условие диктует особенность сварки.
Так же датчик нельзя устанавливать высоко что бы не допускать его оголения при использовании ПВК для перегонки.
Считаю оптимальным уровнем установки чуть выше порта для установки ТЭНа который непосредственно будет греть продукт.
Проще, чем кажется.
А что это? Можно чуть подробнее? Как раз ломаю голову над подключением двигателя к мешалке. И вопрос крепежа и уплотнения от пара самый важный.
К редуктору крепится переходной фланец на кламп 2″. В этом же клампе устанавливается манжета (сальник). Объяснил сбивчиво, но скоро закончу монтаж видео по этому узлу и большинство вопросов отпадут.
Вообще на редукторе уже есть сальниковые уплотнения и их должно быть достаточно.
Проще, чем кажется.
Разговор, как мне кажется, заходит немного не туда. Возьму на себя смелость подытожить все вышесказанное и местами вставить свои пять копеек. Мысли разложу на 2 поста и начнем с входных-выходных портов. Сразу скажу опыта работы на ПВК у меня нет, но есть некоторые представления в его изготовлении. Итак приступим:
Порты:
- Слив барды. Были варианты 1″,2″. Весьма необходимо и удобно. Тут надо помнить что увеличение диаметра потребует и увеличение проходного сечения задвижки, соответственно и рост цены. Для бюджетного запуска можно приварить на сливной патрубок кламп и поставить на него заглушку (на первое время) и эксплуатировать пока не появится желание и деньги прокачать оборудование. Кламп позволит так же поворочивать сливную трубку в удобную для обслуживания сторону.
- Установка мешалки. Мешалка важна для процессов затирания и теплообмена.Предлагаю кламп 2″ плюс реактивную тягу к редуктору. В проходное сечение такого порта влезет любой вал мешалки, подходят стандартные уплотнительные манжеты. Можно быстро устанавливать/снимать мешалку а можно установить вместо нее колонну.
- Датчик температуры продукта. Однозначно необходим. Есть стандартные решения с проходными гильзами для установки датчиков, можно обойтись трубкой заваренной с одной стороны. Технологично, не дорого. Незаменимо при пивоварении. Придает жесткость рубашке.
- Датчик температуры жидкости в рубашке. Элемент спорный но не лишний. Будет полезен для контроля и автоматизации процессов. Технологично, не дорого. Придает жесткость рубашке.
- Залив в рубашку. Необходим. Штуцер1/2″с наружней резьбой и контр гайкой. Дешево. можно изготовить самому из трубы при помощи штуцера или клуппа. Располагается в самой нижней точке ПВК. Он же слив досуха, ведь некоторые будут брать ПВК на дачу.
- Уровень в рубашке. Элемент спорный. Почему? Есть такие мысли:
– для стравливания воздуха при заполнении рубашки есть кран верхнего уровня, он же используется для охлаждения.
– для уменьшения расхода воды и инерционности системы греем зарубашечное пространство паром. Соответственно уровень заполнения водой будет немного выше уровня ТЭНа с учетом уровня воды которая перейдет в пар. Деваться пару некуда, уровень воды падать не будет.
– для контроля уровня заливной воды можно использовать счетчик (при автоматике). Если автоматика простая или ее нет устанавливаем кран уровня чуть выше дна основной емкости.
- Верхний уровень в рубашке, он же отвод воды ври охлаждении. Штуцер1/2″с наружней резьбой и контр гайкой. Дешево. можно изготовить самому из трубы при помощи штуцера или клуппа. Располагается в самой верхней точке рубашки ПВК, на стороне противоположной порту уровня.
- Дополнительный штуцер в патрубок слива барды. У него будет 2 назначения.
– разбивать пробку в сливе при необходимости
– можно организовать фильтрацию, промывку, перекачку при варке пива.
- Отдельный порт для установки колонны.
-Удобно когда лень снимать мешалку
– когда диаметр колонны больше порта мешалки
– если варится сусло в него можно отводить пар, можно отводить в конденсатор, можно в вытяжку соответственно люк можно закрыть и в помещении не будет эффекта бани.
- Порты под ТЭНы рубашки. Удобнее всего кламп2″. Может быть один или 2. Один экономия, 2 аварийный запас и его можно использовать для разгона. Затем отключать и тонко регулировать второй. Тен с резьбой вворачивается в переходник Dn40-кламп 2″ и потом может быстро устанавливаться или извлеваться если его надо переставить в п11
- Порт прямого нагрева продукта в ПВК. Нужен, удобен. Придаст жесткость рубашке. Конструктивно это кламп 2″ чтобы можно было переставлять ТЭН из рубашки. Располагается не у самого дна что бы не мешать лопастям и не в верху что бы не допустить оголения при выкипании продукта.
- Установка дробилки для солода. Считаю – нет.
- Группа безопасности. Выход штуцер 1/22″ , на нее же манометр. Далее не обязательные, но при жестко привареной крышке удобные.
- Вход для заливки воды в основное пространство. Туда же можно подавать воду для мойки и промывки, с внутренней стороны штуцер для накручивания моющей головки.
- Сбоку или сверху крышки вход из отбора на фильтрацию или циркуляции сусла.
-солод после помола должен сутки отдохнуть (за достоверность не ручаюсь, где то вычитал)
– вынуть дробленый солод полностью из ПВК не получится
солод вносится в воду при наборе определенной температуры.
Ну вроде все сказал, что хотел. Повторюсь это лишь мое мнение.
Проще, чем кажется.
Ссылки на видео:
ч.1 https://www.youtube.com/watch?v=c9lrf-2jkA8&list=PLIpBpSwvsF71rbEWQNVOiRHM0yz1NUELG&index=3
ч.2.1 https://www.youtube.com/watch?v=omisF-41lMI
ч.2.2 https://www.youtube.com/watch?v=pDrjlwdITgM&list=PLIpBpSwvsF71rbEWQNVOiRHM0yz1NUELG&index=2
ч.3 https://www.youtube.com/watch?v=NTKOmIA8UwE&list=PLIpBpSwvsF71rbEWQNVOiRHM0yz1NUELG&index=15
Для корнеплодов врят ли пойдет, но пару технических решений почерпнуть можно.
Проще, чем кажется.
