Главная › Форумы › Конструкторское бюро › Автоматизация › Управление индукционной плиткой методом Брезенхэма (регулировка мощности).
-
АвторСообщения
-
24.07.2019 в 19:09 #43718
Шунт лучше не трогать.
Индуктивность необходимо замерить и такую же намотать на более крупном сердечнике.
24.07.2019 в 19:40 #43720Индуктивность необходимо замерить и такую же намотать на более крупном сердечнике.
Ну да, это было бы самое правильное и логичное решение. Если бы было чем замерить. ))) А теперь уже и искать где можно замерить поздно, т.к. родной дроссель я размотал. )
Короче говоря, дурная голова рукам покоя не дает. ))
24.07.2019 в 21:38 #43721Измерить индуктивность можно звуковой картой компа или бука. Для этого нужно сопротивление на 100Ом (нужно знать точное значение сопротивления) и тумблер. Программа измерителя Zmeter есть на форуме ниже. Узнать какая индуктивность была, нужно намотать тоже количество витков любым изолированным проводом.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48034&page=36
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29363
25.07.2019 в 09:00 #43731У меня и дома, и на работе винда десятка – ни RLC-Meter, ни Zmeter под ней не взлетели…
25.07.2019 в 10:59 #43735У меня тоже десятка, запускаю под админом в режиме совместимости с ХР, все работает.
29.07.2019 в 20:05 #44023У меня тоже десятка, запускаю под админом в режиме совместимости с ХР, все работает.
Действительно, дело было не в
бобинедесятке, проблема оказалась в драйверах звуковухи. После переустановки дров RLC-Meter заработал. Намотал по-новой родную катушку, получилось в районе 250мкГн. По калькулятору получилась проницаемость всего лишь в районе 100. Я намотал на новое кольцо с проницаемостью 2000 – получилось всего 12 витков. В принципе, можно было и не заморачиваться с эмалированным проводом, т.к. витки друг друга даже не касаются, а просто после намотки обычным проводм, дроссель покрыть лаком. Но сдается мне, что не просто так китайцы выбрали кольцо с такой малой начальной магнитной проницаемостью? Иначе, мне кажется, они бы не упустили возможность сэкономить медный провод, уменьшив количество витков в разы?Короче, включил – работает. Мощности еще прибавилось, стартанула на 2350. Пришлось уже подстроечником убавлять до 2200 от греха подальше…
Но! Через некоторое время контроллер скинул мощность вниз на 200Вт. Я даже заметил этот момент по резко изменившемуся шуму нагревающейся воды. ((( Все-таки придется что-то решать с охлаждением… Или.. Может “не тот” материал кольца повлиять на нагрев моста или транзистора?
30.07.2019 в 05:27 #44041Мощность контроллер не скидывает, это происходит нагрев токосьемного шунта в обратной связи по току, который находится под радиатором.
У тебя сильно нагревается радиатор, попробуй замерить на радиаторе температуру. Датчик желательно закрепить напротив силового транзистора на радиаторе и изолировать его от обдува воздуха. Температуру радиатора неподнимай выше 85С, иначе получишь бах.
30.07.2019 в 09:52 #44055Мощность контроллер не скидывает, это происходит нагрев токосьемного шунта в обратной связи по току, который находится под радиатором. У тебя сильно нагревается радиатор, попробуй замерить на радиаторе температуру. Датчик желательно закрепить напротив силового транзистора на радиаторе и изолировать его от обдува воздуха. Температуру радиатора неподнимай выше 85С, иначе получишь бах.
100%, что мощность сбрасывает контроллер. Из-за нагрева шунта она бы так одномоментно не падала. И шунт в силу своей малой теплоемкости перегревался бы мигом, от силы через 1-2 минуты. Да и не приходилось бы после остывания выдергивать плитку из розетки для восстановления мощности.
Должен где-то валяться один DS18B20 (не в гильзе), попробую его прилепить к радиатору через термопасту силиконовым герметиком и сниму лог мощность/температура. Думаю тогда будет очевидно, что мощность сбрасывает именно контроллер из-за перегрева транзистора.
30.07.2019 в 11:25 #44069Возможно и контроллер. Заметил, что мощность плавно падала на 150..200Вт и это связано с прогревом радиатора.
Можно исключить контроллер, если отпаять терморезистор под силовым транзисторов и впаять туда 50…100кОм резистор.
30.07.2019 в 13:22 #44075Возможно и контроллер. Заметил, что мощность плавно падала на 150..200Вт и это связано с прогревом радиатора. Можно исключить контроллер, если отпаять терморезистор под силовым транзисторов и впаять туда 50…100кОм резистор.
Контроллер явно снижает мощность, если по его алгоритму температура либо растет быстро, либо к предельной подбирается. Как вариант, попробовать IGBT поменять на более скоростной.
Для примера: STGW40H120DF2, при 100 кГц все еще 20 ампер позволяет пропускать.30.07.2019 в 15:46 #44077Возможно и контроллер. Заметил, что мощность плавно падала на 150..200Вт и это связано с прогревом радиатора. Можно исключить контроллер, если отпаять терморезистор под силовым транзисторов и впаять туда 50…100кОм резистор.
Контроллер явно снижает мощность, если по его алгоритму температура либо растет быстро, либо к предельной подбирается. Как вариант, попробовать IGBT поменять на более скоростной. Для примера: STGW40H120DF2, при 100 кГц все еще 20 ампер позволяет пропускать.
Снял лог, явно видно, что при достижении 80 градусов контроллер уменьшает мощность на 200Вт: https://pastebin.com/FRUU0tKW
Транзистор я уже менял на IHW25N120E1, еще раз не хочется – затратное это дело. Да и посмотрел прайс на этот транзистор, совсем негуманно выходит. Меня жаба душила, когда я свой за 410 взял, а этот СТМ-овский вообще под тысячу стоит. )))
Надо что-то решать с охлаждением… Ну или сидеть на 2000Вт и не жужжать. )
30.07.2019 в 16:32 #44079Транзистор я уже менял на IHW25N120E1, еще раз не хочется – затратное это дело.
Тут не поспоришь, но и характеристики отличаются на порядок. Только на управление предложенный мной IGBT требует больше энергии приложить к затвору, но зато время переходных процессов на открытие/закрытие на порядок меньше. Что очень сильно на нагрев и влияет.
Я бы остановился и на 2 кВт., мощность смотрю держит более менее стабильно, у меня сильнее расколбас идет. Можно даже сказать что стабилизация мощности через генератор случайных чисел китаезы сделали (((
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений.30.07.2019 в 17:54 #44085Похоже, что контроллер снижает мощность при 80С, вы правы. Ни где про это не написано.
Чем снимали лог?
Из плитки больше 2кВт не выжать, если только не увеличивать радиатор в разы или использовать радиатор с водяным охлаждением. Тогда можно будет поднять мощность до 2.5кВт.
Я другим вопросом озадачился, как понизить непрерывную мощность ниже 600Вт. Это тоже серьезная проблема, там тоже идет перегрев транзистора больше 85С.
30.07.2019 в 19:38 #44090Тут не поспоришь, но и характеристики отличаются на порядок. Только на управление предложенный мной IGBT требует больше энергии приложить к затвору, но зато время переходных процессов на открытие/закрытие на порядок меньше. Что очень сильно на нагрев и влияет.
Я думал большую роль играет Turn-on/Turn-off switching energy, а время определяет только максимально допустимую частоту. Вроде же это как раз та энергия, которая и уходит в нагрев? Тут у моего транзистора показания лучше будут. Или я не прав на счет этих параметров?
30.07.2019 в 19:54 #44091Чем снимали лог?
PZEM-004T + DS18B20. А программку для записи лога сам по-быстрому накидал.
Из плитки больше 2кВт не выжать, если только не увеличивать радиатор в разы или использовать радиатор с водяным охлаждением. Тогда можно будет поднять мощность до 2.5кВт.
Если бы китайцы поставили вентилятор непосредственно на радиатор, думаю вообще бы проблем не было. А то получается практически пассивное охлаждение (((. Это как если бы с радиатора процессора в системнике снять вентилятор и оставить только на выдув вентилятор в БП…
Думаю попробовать поиграться с тепло-трубками – вывести их с радиатора непосредственно над лопастями вентилятора. Чисто из любопытства/спортивного интереса что получится.
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.