Счастливчик

Вот именно без геморроя с насосом перекачки флегмы ничего путнего и не будет. Но даже не в этом проблема, а как не дать флегме потерять температуру при перекачке.

Ну и на видео мужик перемудрил с переходами, все решается двумя 3-х ходовыми кранами, и обходная загогулина вверху не нужна. Вдувая 12 кВт на 6.5″ вообще не понятно ч…[Читать далее]

Мне брак еще не попадался.  Пере проверяй пайку и номиналы резисторов R12, R13, R14. Ну и чтобы быть полностью уверенным что сама Ардуинка не глючит, попробуй R13 вместо D5 просто на +5 подключить, нагрузка должна на 100% включиться (лампочку в этот момент можно как нагрузку подключить вместо ТЭНа).

Проверяй управление симистором и сам симистор. Оптосимистор точно MOC3052 стоит?

Вот в схеме детектора нуля и надо косяк искать. На стабилитроне мультиметр должен около 17 вольт по постоянке показывать.

Нет.

После дроби именно напряжение на нагрузке. Но простым прибором его не померить, нужен вольтметр именно с функцией True RMS. Если при максимальной мощности происходит срыв процесса, пробуй в детекторе нуля поставить стабилитрон на большее напряжение = 22 – 24 вольта. Еще такой эффект может быть если тактовая частота у ардуинки отличается от штатных 16МГц.

А в самом камине никаких “потрохов” на регулировку нет? У меня утюг бошевский так себя вел. Пробуй именно на ТЭНе, ну или лампочку мощную 300 – 1000 Вт, за одно визуально всю регулировку будет видно.

Дим, все распаяно согласно схеме. да и как иначе, плата то уже разведена. Нечего там лишнего нет. Сейчас вздремну после смены, а вечером выпаяю нанку и еще раз прозвоню всю плату.

Сегодня займусь.. я сдуру запаял ардуину наглухо… будет интересно…

Ну скетч то я залил в неё. Возможно сам преобразователь бракованный был

Да в том то и дело, что нет. Полярность трижды перепроверил. Судя по всему, стабилизатор не выдержал( прямо до красна раскалился, и пустил дальше 12в. Пробывал от юсб- плата молчит. Комп говорит, недостаточно питаний. И мк греется как бешеный. Вывод: клиент мертв. На подходе ещё одна нанка, ее от пяти буду питать.

А кнопку “PrintScreen” на компе отменили? Ни черта же не видно на фотках…
Когда добавляли датчики для процесса ректификации, какое значение поставили в поле “Температура в царге перехода на рабочую мощность”? Все именно от этого значения пляшет. Ну и собственно когда изначально датчики назначали, надеюсь датчику с именем ЦАРГА имен…[Читать далее]

в BOM файле есть и маркировка и ссылка на али, смотри внимательно.

А так ли важно это? Зачем вам точно напряжение сети? Более того, и точную мощность на тэне тоже нафиг не нужно знать. Важно её стабильно подавать, а там хоть в попугаях пускай показывает, лишь бы постоянно одна и та же

вот спалить ардуинку, это боль…😤 интересно как у Дмитрия оно работает от 12В🤔

Пришли платы поз дисплей 3,2″, начал понемногу собирать. Спасибо Александру за проделанную работу!

Собрал РМ, подал 12в на VCC нанки – сгорела((((🥺 может не все конечно, но стаб буквально вспыхнул. После от компа запитал, комп говорит недостаточно питания для устройства. Вроде ж можно до 12в подавать ей? Или я ошибаюсь?

Потому что протекающий через нагрузку ток РМ не видит, написано же на акране 0,08 ампер. Проверяй как трансформатор тока подключил, силовой провод идущий к розетке через него пропустил (один из двух)?

1N4001

1) IRF7842 -> IRLZ44N
2) MMBT3904 -> 2N3904
3) MBR130 -> 1N5819

Такие у друзей работают по штатной схеме, с одним питанием 5 вольт.

С релюшками тоже в самом начале народу делал. Просто не надо забывать диоды параллельно катушкам клапанов ставить от обратных выбросов напряжения.

Проблема в общем то давно решена, 1-2 месяца тому назад отписывался. Просто для клапанов ставим отдельный стабилизатор на 5 вольт (то что подается на схемку “Управление клапанами StepAp.JPG”). Синие клапана и с текущей схемой питания не глючат, а вот большие мощные клапана с черной катушкой жрут более 2-х ампер, с ними как раз бардак и происходит.