Александр

Вот в схеме детектора нуля и надо косяк искать. На стабилитроне мультиметр должен около 17 вольт по постоянке показывать.

Нет.

После дроби именно напряжение на нагрузке. Но простым прибором его не померить, нужен вольтметр именно с функцией True RMS. Если при максимальной мощности происходит срыв процесса, пробуй в детекторе нуля поставить стабилитрон на большее напряжение = 22 – 24 вольта. Еще такой эффект может быть если тактовая частота у ардуинки отличается от штатных 16МГц.

А в самом камине никаких “потрохов” на регулировку нет? У меня утюг бошевский так себя вел. Пробуй именно на ТЭНе, ну или лампочку мощную 300 – 1000 Вт, за одно визуально всю регулировку будет видно.

Выход 3v3 нано не задействован, в схеме для этого отдельный преобразователь L78L33. Кстати, при его пайке легко сделать коротыш.

Может в распайке платы где-то косяк и у вас банально коротыш по питанию или еще что-то. Проверьте правильность распайки, соответствие номиналов, отсутствие КЗ.

Преобразователь Nano спокойно переваривает от +7 до +17 вольт. Это по даташиту. Возможно ваша нанка изначально дохлая.

А кнопку “PrintScreen” на компе отменили? Ни черта же не видно на фотках…
Когда добавляли датчики для процесса ректификации, какое значение поставили в поле “Температура в царге перехода на рабочую мощность”? Все именно от этого значения пляшет. Ну и собственно когда изначально датчики назначали, надеюсь датчику с именем ЦАРГА имен…[Читать далее]

Прекрасно работает и ни у меня одного. А что с ардуинкой? Переполюсовали? Ну если так , то это не так страшно, надо только микросхему преобразователь на ардуинке перепаять.

Потому что протекающий через нагрузку ток РМ не видит, написано же на акране 0,08 ампер. Проверяй как трансформатор тока подключил, силовой провод идущий к розетке через него пропустил (один из двух)?

1N4001

1) IRF7842 -> IRLZ44N
2) MMBT3904 -> 2N3904
3) MBR130 -> 1N5819

Такие у друзей работают по штатной схеме, с одним питанием 5 вольт.

С релюшками тоже в самом начале народу делал. Просто не надо забывать диоды параллельно катушкам клапанов ставить от обратных выбросов напряжения.

Проблема в общем то давно решена, 1-2 месяца тому назад отписывался. Просто для клапанов ставим отдельный стабилизатор на 5 вольт (то что подается на схемку “Управление клапанами StepAp.JPG”). Синие клапана и с текущей схемой питания не глючат, а вот большие мощные клапана с черной катушкой жрут более 2-х ампер, с ними как раз бардак и происходит.

Как то сумбурно помощи просите. Могу помочь морально, пальчики крестиком например подержать…
Можно же написать где находитесь территориально, думаю даже в любой деревне есть единомышленники в нашем хобби. Так что больше конкретики укажите, народ и подтянется наверняка.

Во втором сообщении данной темы я публиковал видео как у меня все собрано и какие клапана стоят. Просто сейчас у меня они используются в режимах либо полного возврата флегмы, либо с отстроенным потоком воды на отбор тела. Но нет проблемы их перестроить и добавить алгоритм работы описанном в пред идущем сообщении.

Для начала хочу регулировку подачи воды в деф реализовать 2-мя клапанами (у меня это уже смонтировано и видео выкладывал). В канале каждого клапана стоит игольчатый кран. Один канал настраиваем на заведомо меньший поток воды чем необходимо, а игольчатый кран во втором канале с клапаном, наоборот настраиваем на избыточный поток…[Читать далее]

Обновлять не надо, т.к. некоторые библиотеки правил.

1. Флеш сайз: 4М(1М)
2. Надо установить библиотеки которые в комплекте с прошивкой идут.

В менеджере плат надо понизить версию SDK для ESP8266 до версии 2.4.2
Остальное как на картинке ниже.

Так не надо же рассматривать только получение чистого спирта. Настройка сделана универсально, и позволяет работать при получении дистиллятов на короткой царге или специально уменьшенном значении  ТТ, где как раз температура подрастет на несколько десяток.

А какой минимум нужен? Совсем убирать не хочу, не надо забывать и про полных дилетанто…[Читать далее]