krrek

Основное – это конечно укрепление. Многие еще и медный небольшой деф после шлема добавляют. А крепость после шлема все равно падает в процессе, ну и про какую то значительную очистку от сивухи речи идти ни как не может, просто в начале погона она не сильно то и лезет в отбор. Все что отобрано “на шлеме”, все равно только под дальнейшу…[Читать далее]

Вот именно без геморроя с насосом перекачки флегмы ничего путнего и не будет. Но даже не в этом проблема, а как не дать флегме потерять температуру при перекачке.

Ну и на видео мужик перемудрил с переходами, все решается двумя 3-х ходовыми кранами, и обходная загогулина вверху не нужна. Вдувая 12 кВт на 6.5″ вообще не понятно ч…[Читать далее]

Мне брак еще не попадался.  Пере проверяй пайку и номиналы резисторов R12, R13, R14. Ну и чтобы быть полностью уверенным что сама Ардуинка не глючит, попробуй R13 вместо D5 просто на +5 подключить, нагрузка должна на 100% включиться (лампочку в этот момент можно как нагрузку подключить вместо ТЭНа).

Проверяй управление симистором и сам симистор. Оптосимистор точно MOC3052 стоит?

Вот в схеме детектора нуля и надо косяк искать. На стабилитроне мультиметр должен около 17 вольт по постоянке показывать.

Нет.

После дроби именно напряжение на нагрузке. Но простым прибором его не померить, нужен вольтметр именно с функцией True RMS. Если при максимальной мощности происходит срыв процесса, пробуй в детекторе нуля поставить стабилитрон на большее напряжение = 22 – 24 вольта. Еще такой эффект может быть если тактовая частота у ардуинки отличается от штатных 16МГц.

А в самом камине никаких “потрохов” на регулировку нет? У меня утюг бошевский так себя вел. Пробуй именно на ТЭНе, ну или лампочку мощную 300 – 1000 Вт, за одно визуально всю регулировку будет видно.

Ну не только, это но в целом правильно.

<p style=”text-align: left;”>Железо на подобие 1 версии лакибокса, но другой  софт. Грубо говоря датчики на отдельных пинах, с возможностью лёгкой модернизации.</p>

Скорее всего это “отсечка” одно из состояний отбора.

Ну вот, совершенно трезвый Dark, не много пораскинув мозгами подумал.

Колона работает в режимах:

1. Нагрев

2.стабилизация

3.отбор

4. Поддержание температуры (пиво или что то другое)

А контроль осуществляется по температуре и времени.

Может я что-то и подзабыл, подскажите, плиз 🙂

Это кто удаляет? Ничего удалено не было. Иногда спам-робот шалит, но всегда в личку можно написать и восстановим.

А кнопку “PrintScreen” на компе отменили? Ни черта же не видно на фотках…
Когда добавляли датчики для процесса ректификации, какое значение поставили в поле “Температура в царге перехода на рабочую мощность”? Все именно от этого значения пляшет. Ну и собственно когда изначально датчики назначали, надеюсь датчику с именем ЦАРГА имен…[Читать далее]

Потому что протекающий через нагрузку ток РМ не видит, написано же на акране 0,08 ампер. Проверяй как трансформатор тока подключил, силовой провод идущий к розетке через него пропустил (один из двух)?

1N4001

1) IRF7842 -> IRLZ44N
2) MMBT3904 -> 2N3904
3) MBR130 -> 1N5819

Такие у друзей работают по штатной схеме, с одним питанием 5 вольт.

С релюшками тоже в самом начале народу делал. Просто не надо забывать диоды параллельно катушкам клапанов ставить от обратных выбросов напряжения.

Проблема в общем то давно решена, 1-2 месяца тому назад отписывался. Просто для клапанов ставим отдельный стабилизатор на 5 вольт (то что подается на схемку “Управление клапанами StepAp.JPG”). Синие клапана и с текущей схемой питания не глючат, а вот большие мощные клапана с черной катушкой жрут более 2-х ампер, с ними как раз бардак и происходит.

Как то сумбурно помощи просите. Могу помочь морально, пальчики крестиком например подержать…
Можно же написать где находитесь территориально, думаю даже в любой деревне есть единомышленники в нашем хобби. Так что больше конкретики укажите, народ и подтянется наверняка.