Я “дрюковал” 🙂 с масштабом 100%, края шаблона не сошлись на пару миллиметров. Посчитал, какая должна быть ширина шаблона при диаметре трубы 42 мм. Измерил ту ширину, что получилась при печати. Составил пропорцию и вычислил значение масштаба, которое нужно выставить, чтобы ширина получилась нужной. Пробная печать показала правильность расчётов.
Но последовавшее затем пропиливание пазов показало, что точное схождение краёв шаблона совершенно излишне. Если вы пилите вручную (я пилил ножовкой), то соблюсти идеальные углы и размеры возможным не представляется. Но это и не требуется, так как всё потом паяется, припой скроет недочёты.
И, раз уж пошла такая пьянка. У меня труба диаметром 42 мм имеет толщину стенок не 1 мм, а 1,5 мм. Поэтому полученные в результате отжига и выпрямления медные пластины оказались очень толстыми. Пилить пазы шириной 1,5 мм мне было нечем. Поэтому пришлось изготовить новые пластины из трубы диаметром 35 мм, у которой толщина стенок 1 мм. И даже в этом случае пропилы ножовочным полотном оказались несколько уже, чем требуется. Наждачка помогла решить вопрос.
И ещё одна технологическая “хитрость”. В первый раз, отжигая отрезок трубы, я использовал дополнительную горелку, как на фото в мануале Счастливчика. По сути, она и нагревала трубу до нужной температуры. А вот во второй раз я эту горелку забыл взять с работы. Попробовал отжигать без дополнительной горелки, и ничего не получилось, так как пламя конфорки горело мимо стенок трубы. Но, оказывается, можно отжечь трубу одной только конфоркой плиты. Для этого нужно снять с неё “блин”, который кладётся сверху, и трубу поместить по центру конфорки. Пламя будет гореть вверх, проходя прямо по стенкам трубы и нагревая их до малинового свечения.
Выпрямлял отожжённую медь с помощью деревянной скалки и куска ламината. В конце пришлось чуть подправить углы молотком (абсолютно без фанатизма!). После разрезания заготовки пополам операцию выпрямления пришлось повторить.