Илья

Схема именно эта. Диод проще впаять в разрыв провода TX на разъеме (естественно перерезав штатный проводник). А резистор подпаять как раз на сам выходной контакт разъема TX (т.е. после диода) и вывод модуля WeMos – 3.3v.

К сожалению у Вас самая первая промышленная версия LB, когда еще РМ с плавной регулировкой и в планах не стоял. Я уже когда то писал на форуме про решение данной проблемы, но искать на форуме действительно тяжко, если не знаешь как правильно вопрос поставить.

На самом деле достаточно добавить резистор и диод в схему для нормального старта и…[Читать далее]

Может и не пропустил, а просто изложено корявенько или не точно. Инструкция писалась когда еще и 50% функционала не было реализовано, а далее как то не все видимо было подправлено.

Как то народ начинал инструкцию править, но постепенно все сошло на нет к сожалению. Кто бы взялся по новой все прошерстить и подправить для текущей версии.

Я очень рад за вашего профессора, как и за его старания. А может и степень у профессора какая имеется, признанные научные труды есть? А то умное слово профессор, не более чем русское – преподаватель (а в древности просто наставник). Или мы про Оксфорд разговариваем?

Можете разработать/собрать РМ измеряющий напряжение именно тол…[Читать далее]

Правильнее его конечно выпаивать. Но если есть сомнения в своих возможностях пайки, не трогайте его, просто добавьте перемычку.

p.s. Если имеется ноутбук, можно установить на него программку Acrylic Wi-Fi Home, с ее помощью очень удобно мониторить и уровень сигнала и “загаженные” соседями WiFi каналы.

Что за бред вы пишите?
Напряжение измеряется и просто сетевое, и в момент когда симистор включен, т.е. на ТЭНе в том числе. Выводится именно реальная мощность на нагрузке, а не расчетная. Все что выводится мелким текстом, и ток и напряжение, при прямых руках паяльщика и применении деталюшек с указанным допуском точности – все сходится до сотых…

Тут бы лучше горячим воздухом перепаивать, а не паяльником (про инфракрасную пайку даже не заикаюсь). Может проще обратиться в любую фирму по ремонту смартфонов? Для специалиста это пару секунд за простое человеческое спасибо, а можете же и своим питейным продуктом отблагодарить )))

Ну вот, как обычно банальная невнимательность. Коричневый провод идущий от LB к РМ надо не к 3-му пину (Ht), а к 5-му (Tx) подключить. Про сопротивление на модуле уже написали выше, это конечно сами китаезы при пайке нахулиганили.

Выложи фотки как все подключено.
Если и до внутренностей добирался, фотку модуля ESP8266 тоже скинь, предполагаю почему с WiFi связь плохая.
p.s. С переходником не торопись, передачу данных c LB на РМ  и по USB порту с ESP8266 можно глянуть.

Если на программном уровне (в WEB) точно ручками ничего не меняли, то просто проверяем контакты (проводки от LB к РМ).

p.s. Из опыта именно ремонтов:
1) 5% = брак китайских деталюх
2) 5% = пользователь проводок оторвал и не заметил
3) 5% = засунули датчики температуры прямиком в кипяток, ну а хули, они же в кембриках…
4) 50% = инструкция…[Читать далее]

1 – энкодер внутри имеет заусенцы, т.е. брак
2 – модуль Arduino Nano китайская подделка

p.s. Покупая на Али самые дешевые лоты, будьте готовы к определенной е*ле.

Проблема скорее всего в электромагнитных наводках на провода. И дисплей и управление силовой частью сидят на одной шине. Было бы не плохо видео данных артефактов глянуть, и фотки самого монтажа.

Главное модель памяти выбрать “4Mb (1Mb SPIFFS)”, ну и естественно чтобы ее было не меньше.

А вот с типом памяти сложнее, т.е. какой режим работы применен (QIO, QOUT, DIO, DOUT) без анализа платы и примененной EEPROM нам неведомо. По умолчанию используется режим QIO, но если китаезы сэкономили или в плате накосячили, тут уже только эксперимен…[Читать далее]

Беда в том что он ещё и автоподстройку чувствительности имеет. В итоге на медленное изменение объёма не реагирует.

Вчера заглядывал на форум ХД. Там тоже с данным датчиком все косячно получается и не работает как ожидается. Так что не наш вариант однозначно.

Из за него вполне может, тем более если не сразу глючить начинает. Туда лучше выводной резистор ставить мощностью на пол ватта.

Датчика температуры достаточно только в царге. Датчик уровня переключает шаг процесса через 10 сек. после того как сработал. НО если за эти 10 сек. он хоть на миллисекунду прервался в сработке, отсчет пойдет по новой. Я не проверял в работе данные емкостные датчики, так что вряд ли далее что подскажу.

Видно то может и лучше, но в угадывании проблемы не поможет. Фото самой платы с 2-х сторон может и прояснит ситуацию.

Ждем новую версию с облачным функционалом, там уже и будем всякие фишки для пользователей добавлять. Просто не реально одновременно и новую версию разрабатывать, и отвлекаться на модификацию текущей версии.

p.s. Не думайте что процесс остановился и далее ничего не поддерживается. Просто действительно слишком много функционала меняем.

Я схему выкладывал на 2-х листах, проверить надо все номиналы с первого листа. Ну и про развязывающий трансформатор тут уже писали, его легко впаять перепутав положение на 90 гр.