Ответы в темах
-
Сообщения
-
Благодарю.
Нижний датчик где-то в этом диапазоне и стоит (приду домой – замеряю).
Максимум, t в кубе, до которой удавалось продолжать минимальный отбор – 94С.
С размером СПН и захлебом ясно, но царги Селиваненко наполнены утрамбованы и заглушены пыжами “из коробки” (кроме медной).
Думается, что много подвисает в насадке к моменту истощения спирта в кубе и при отключении нагрева обратно падает в куб. Потому, после необратимого роста внизу – отбираю оборотку до 82С вверху, в таком случае показатели по АС +/- сходятся.
Однако всегда существует “НО”, белые люди работают на своих колоннах минимум до 96 в кубе без всех описанных мною манипуляций))p.s. стабилизирую не менее часа, головы отбираю 250-450 мл/час 3%, подголовья по запаху, обычно, в зависимости от качества сырца 7-12%
p.p.s. в качестве эксперимента хочу перевернуть нижнюю царгу датчиком вверх, что бы стоял он +/- 50 см от куба
Полностью согласен с тезисом, что 2.4 кВт для 3″ как-то тухловатый режим. Но, царги приобретены у г-на Селиваненко, в одноименном интернет магазине, с утрамбованной СПН и заглушенные пыжами. Сам по себе ректификат хорош, особенно после добавления 30 см меди (возможно вкусовщина).
Ранее (на 2″) проводил эксперименты с утрамбовкой, сухой, мокрой насадкой – ощутимого результата процедура не дала.
Лучше напиши, что хочешь и с какой целью. Может отговорят от хождения по граблям.
Железо. 3″ 75 см+75см+30см СПН 3*3*0.2, между царгами распределители флегмы, куб 75 л, ТЭН 6 кВт. Рабочая мощность (как по мне очень низкая) 2.4 кВт, с 2.7 захлёб, отбор 1.6 л/час, скачки напряжения в кратком периоде до 5V, в среднем до 10V, в длительном до 20V. Датчики температуры в кубе, в 20-25 см от начала насадки, в 20-25 см под дефом, на выходе воды.
Проблема. Не могу добиться нормального (количественно) выхода продукта. Всегда 2-3-4 литра остается в кубе (последний раз из 15.2 л АС отобрал только 7-8, забил, в выходной планирую снова попробовать. Остается по причине того, что внизу происходит рост t.
Решение. В текущих реалиях я отключаю сигнализацию, выгоняю в отдельную ёмкость (оборотку) до 82С в верхней царге, меняю ёмкость и выгоняю до воды, потом доливаю куб водой и “продуваю” насадку.В планах. Замотать куб ватным одеялом, накинуть слой изолона 10 мм на стыки царг (где распределители флегмы), попробовать поработать в предельном (предзахлебном) режиме, с отбором 2 л/час+. Также была идея (не думаю, что самая светлая), поставить “уставочный” температурный датчик вверх и ориентироваться на него. Куб утеплен из коробки, царги тоже, сверху обернул изолоном.
Сам почему-то не смог разобраться. Вопрос думаю банален. Хочу попробовать поменять для сигнализации датчик не внизу колонны, а вверху. Не получается.
Ничего не понял, но очень интересно)) Пошел искать “Вилли”)
Нашел willi… в подписи ничего не нашел. Вот ведь зрение, я думал это уточка, а оказалась мужик с рыбиной))
я вступил в секту свидетелей LB как раз где-то год назад, а значит ничего не изменилось
Дратути.
Что-то изменилось? Новая версия вышла? Облачные темы поднялись? Нормально открытый клапан добавлен в базу?)
…читал, читал, не нашел.
Подведу итог. Причина избыточного давления – диаметр насадки. Почитав, подумав, решил остаться на 0.3, пусть скорость будет низкой, но и разделение чуть лучше (в теории). Надоест – возьму 3″ у Селиваненко например (да мало ли их). Димрот пришел, с ним комфорт подрос. Высота меньше, нагрузка на конструкцию меньше, смогу ЦП поставить и НУО вернуть, воды меньше, температура воды на выходе 40-50, что почти по канонам 🙂
Ну и конечно – благодарю за разъяснения!
Поэтому кожухотрубники неграмотно ставить, из диаметров 10мм и меньше. Пы сы, цифра 10мм может быть не точна,
Горизонтальный димрот в пути, планируется на тест в ближайшую субботу. Что касается диаметра труб – у alexeyT слышал, что 8 минимальный минимум, от 10 и далее – имеет смысл.
А СПН трамбовать надо и засыпать ее лучше мокрую, как я писал в ветке про насадки.
Момент с засыпанием мокрой учтен, трамбовать не стал для эксперимента (высвободилось от прежней засыпи не более 100-120 миллилитров). Раз уж не получается по нормальному – стал открыт для любого рода экспериментов).
насадка 4,5, мощьность 1700, отбор 1,3 л/ч.
Это тоже не упущено из вида, если буду менять насадку, поменяю и колонну на 3″ (как мне кажется – это предел на грани разумного для хрущевки и кустарного производства)
Давление к слову растет очень медленно, рост измеряется часами. Стартовал на 20 мм через полтора часа 40, 50, 55. Создавал 3 захлёба, отключал ТЭН, ждал слива флегмы, повторял процесс трижды, снижая мощность по 20 Вт.
Добрый день
Ситуация изменилась, но лучше не стало)))
Поставил холодильник на 50 см, кожухотрубный, 7 отверстий, по 8 мм., убрал нижний УО, убрал пыжи, вместо них снизу поместил РПН, сверху оставил насадку открытой, СПН пересыпал, без трамбовки и утряски. Итог: Давление так и так растет, доходит до 55-58 мм ртути, холодильник бурлит (думается что парами), на потолке в месте контакта чуть влажное пятно. Нагрев по показаниям силовой 920 Вт. Думаю стоит ещё и её проверить на корректность показаний или отдаваемой мощности.убрать одну цвргу
В моем случае – это не лучший вариант, царги стоят 0.5 потом 1 метр. Температурный датчик в нижней (метровая глухая). Думаю вытряхнуть СПН, убрать пыжи, уволить нижний узел отбора. Пересыпать СПН без утряски, вместо пыжа моток РПН, появится резерв высоты сантиметров 10, а там и угол можно попытаться поднять у холодильника.
Не могу понять причины высокого давления, осталось грешить только на насадку.