- В этой теме 250 ответов, 20 участников, последнее обновление 2 года сделано
.
-
Сообщения
-
ИМХО, удешевление, относительно цены самой плитки будет абсолютно несущественным – раз. Возможность ручного управления очень важна – два. Внешний контроллер с измерителем мощности – еще одна коробка на соплях – три. Блютус не нужен (вроде максимально удешевляем, а тут ненужная приблуда) – четыре))))
П.С. Нащет максимальной мощности плиты – а замена радиатора на другой, с бОльшей площадью рассеивания не поможет? Или там ключи на максимуме работают?
Цена только комплектующих выходит порядка 1т.р. Это всего навсего заменить ручное управление (подстроечный резистор) на электронное от внешнего контроллера + стабилизация мощности и контроль температуры плитки. Общая цена плитки возрастет как минимум на 2т.р., почти на 50%. Блютуз будет не дешевле, но зато не нужно будет ковырять корпус под разьем и тянуть USB провода управления.
У плитки Iplate YZ-T24 радиатор и так большой, она рассчитана на длительную работу на мощности 2кВт. Например, у плитки Гелекси радиатор в 2 раза меньше, я из нее выжимал 2 кВт, правда не знаю до какой температуры нагревается силовой ключ, но пока работает. Рекомендуют силовой ключ не нагревать выше 90С.
Из плитки Iplate YZ-T24 реально выжать 2100Вт при длительной работе. Силовой ключ способен выдать в нагрузку до 3000Вт без перегрузки по току (случайно, при настройке плитки, когда возбудился усилитель плитка выдала 3048Вт). Но ключ может сгореть от перегрева.
Так как минимальная мощность при регулировании по обратной связи по току у моей плитки получилось порядка 900Вт. Возникла идея еще и регулировать ширину управляющего сигнала на открывание силового транзистора. Если просто уменьшать ширину, то произойдет отключение плитки и появиться ошибка Е1 – отсутствие посуды, из за уменьшения тока в силовом ключе. Но если при этом в обратную связь подавать отрицательное напряжение через резистор (вариант для моей плитки), то при определенном напряжении отключение по току плитки не происходит и в принципе можно регулировать ширину управляющего сигнала силового транзистора вплоть до понижения потребляемой мощности плитки до 300Вт.
Попробую реализовать еще и эту идею, ширина импульса будет регулироваться тем же напряжением ШИМ с ардуино, что и обратная связь по току.
Посмотрел видео Счастливчика, где Павел на 20 минуте видео утверждает, что индукционка именно КПД 70%
С этим не соглашусь, КПД плитки 90% или пототери составляют около 200Вт.
Например, для плитки 2000Вт, потери будут 200Вт или КПД будет 90%, для 1000Вт потери также будут 200Вт или КПД будет уже 80%. То есть, потери плитки во всем диапазоне мощностей будет около 200Вт (реально замерял эту мощность), нужно из показаний ваттметра отнимать 200Вт, это и будет мощность отдаваемая кубу.
Дополнительных потерь через воздух, как утверждает Павел, нет.
Сталкивался тоже с такой проблемой, устанавливал на плитке мощность 2000Вт, а по факту потребляемая мощность плитки была 1400…1600Вт. Это не проблема в КПД плитки, просто производитель настроил плитку на меньшую мощность. Мощность можно практически во всех плитках подстроить под 2000Вт, тогда реальная мощность отдаваемая кубу будет 1800Вт.
А что со мной соглашаться или нет? Надо проверять. Залить 10 литров воды, вскипятить, время засечь и по калькулятору посчитать. 90% КПД это в лаборатории получается, в реальной жизни меньше.
Хорошо живет на свете Винни-Пух...
Произвел измерения, если отключить защиту у плитки и снять посуду, то остается потребляемая мощность плитки 200Вт. Это и есть потери плитки порядка 10% для 2кВт, что сходится с заявленным КПД 90%. У индукционки вся подводимая мощность за минусом 200Вт идет на нагрев, также как и у ТЭНа. При условии, что куб также утеплен. Откуда у вас получился КПД 70% мне не понятно?
Можно конечно подать на ТЭН и плитку одинаковую мощность и посмотреть, насколько быстрее ТЭН по времени нагреет утепленный куб. Думаю, разница по времени будет не более 10…15%.
На самом деле Вы измерили не потери, а внутреннее потребление плитки. А дальше надо измерить сколько от оставшейся мощности долетает до куба.
Наливаем в куб 10 литров воды. Измеряем температуру, затем их доводим до кипения, измеряем время. Далее зная время, объем воды и разницу температур можно легко посчитать мощность нагрева и сравнить ее с паспортной. И вот это значение и будет уже финальным и на его основе можно говорить о % потерь.
Хорошо живет на свете Винни-Пух...
<p style=”text-align: left;”>
Далее зная время, объем воды и разницу температур можно легко посчитать мощность нагрева и сравнить ее с паспортной. И вот это значение и будет уже финальным и на его основе можно говорить о % потерь.
</p>
Проблема в том, что у плиток как правило реальная мощность плитки не соответствует паспортный. По этому нужно сравнивать не с паспартной мощностью, а с измененной ваттметром.Выкладываю рабочую схему стабилизатора мощности индукционной плитки (под плитку Iplate YZ-T24). Управление мощности идет по каналу обратной связи по току. Схема собрана на двух контроллерах Про Мини, один общий, второй работает совместно с Ваттметром (на схеме не показан). Спецификацию и прошивки выложу позже.
Вы не используете в своей работе программирование ардуинки через FLprog ( https://flprog.ru/ ) ? К вашей схемке еще бы проект на этом приложении увидеть чтобы логику понять было бы неплохо? Спасибо идея понятна.
FLprog не использовал, там не все есть и осваивать не хочу.
Идея управления не сложная, дополнительный контроллер замеряет мощность потребления плитки, основной получает значения мощности и производит управление мощностью плитки ШИМом по каналу обратной связи по току. На схеме это все есть. Взял два контроллера, нехватало ресурсов по памяти и тормозил экран и кнопки. Нужно было переписывать библиотеки, в этом не силен. Может кто и проще сделает.
Есть еще дополнительный олед экран и кнопки управления. Кнопками можно задавать стабилизированную мощность плитки. Можно также задавать мощность от внешнего контроллера через разъем USB.
Скетч выкладывать не буду, пока до ума не довел. Кому нужна спецификация, что нужно купить на Али, пишите в личку. Подробный фотоотчет как все собрано выложу в декабре, сейчас не дома.
Есть идея, дополнительно регулировать скважность управления силового ключа. Примерно с 50% ШИМ уменьшать минимальную скважность, что бы можно было бы уменьшить минимальную мощность плитки до 300…400Вт.
В файле Спецификация дал ссылки, количество и цену, что нужно купить и где я покупал.
Остальное, резисторы, конденсаторы, усилитель, провода, длинные кнопки, макетные платы есть на схеме и можно купить в местном магазине радиодеталей.
Я так понимаю это самая подходящая тема для вопроса.
Видимо пока , что я один на форуме кто имеет большое и мощное оборудование.
И реализация регулировки мощности ТЭНов через твердотельное реле шим модуляцией, всех устраивает.
На даче у меня нет проблем там 380 и мой котел на отдельной фазе.
Но в квартире у меня только один вводной кабель 1*10 и если я включаю шим модуляцию ТТР то у меня в квартире начинает мигать все в такт лаки боксу )
то мне совершенно не нравится.
Что нашлось по теме в мастер ките….
http://www.platan.ru/shop/part/MP248.html?id=2011632501 цена конечно конь, но вроде то что нужно….
И вдруг натыкаюсь на это
https://masterkit.ru/shop/2273820
О да.. так это же всем известный китайский регулятор до “10 Квт”, который на ютубе не покупал и не собирал только ленивый. И я им уже пользуюсь 2 года…..
Еще немного инет серфинга и натыкаюсь на это
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=279263
То есть по сути то черная панелька с двумя кнопками это ШИМ модулятор….
И наконец то сам вопрос:
Можно ли вместо него подключить ШИМ регулировку от ESP8266 !?
Ну и вот такой еще есть вариант
modern distiller, разрушаем "каноны")
https://vk.com/club173629256
Я хочу синего джина, я хочу чёрного рома....Если хорошо поискать, регулятор давно придуман, но от него есть помехи. Можно взять готовое решение тут.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=166750.880
Или тут.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=245863.0
- Ответов: 130
Но в квартире у меня только один вводной кабель 1*10 и если я включаю шим модуляцию ТТР то у меня в квартире начинает мигать все в такт лаки боксу )
Тэны надо делить на две, форсажную и рабочую. Рабочая должна быть согласована по нагрузке, тогда ничего моргать не будет. А резать фазу большой мощности это …
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.